Рекомендации по эксплуатации F2D моторов

1. Что нового и особенного в моторе.

В моторе РС7 2005 предусмотрено применение прокладок для регулировки объема камеры сгорания, но конструкция позволяет устанавливать головку без прокладок (головка заштифтована от проворота, и не повреждает поверхность гильзы), меняя лишь головку (разные по объему). Это избавляет от необходимости в таких маленьких деталях мотора , как прокладка. Не очень удобно пользоваться прокладками, когда нужно быстро дожать или отжать мотор.Если прокладку уронил, то много проблем с ее очисткой, не загнув ее. С головкой все просто - взял , протер плоскость контакта с гильзой, поставил на место.
Штифт головки позволяет выкручивать свечку из головки без гайки - просто поставил на место и выкрутил ключом.

Совмещенная опора с шариками 3.5 мм дает практически пожизненный ресурс подшипнику. За время ее эксплуатации еще не "стерся" ни один коренной подшипник.Его грузоподъемность 540кг (у обычного 180 кг). При замене , и обычного подшипника , и совмещенной опоры - процесс одинаковый : нагрел - вытащил подшипник, нагрел - вставил подшипник. К тому же мы производим специально для стойких любителей обычных коренных подшипников мотор РС7М по такой же цене. Конструкция мотора позволяет применять как вал с совмещенной опорой, так и вал с обычным подшипником. Так что в дальнейшем моделист может поставить себе совмещенку.

На обычном моторе не решена проблема с вибрацией, что заложено в конструкции обычного мотора.На РС7 поворот всасывания на картере позволил идеально сбалансировать вал - поэтому вибрация практически не ощущается.

У обычного мотора нет-нет да и травит из-под головки, потому что головка плоская( не вставляется в гильзу), при малейшей пылинке - сопит. Народ затягивает головку со всей силы, чтобы не травило, а потом не может открутить головку - прихватывает резьбу. На РС7 головка вставляется в гильзу плотно и уже уплотняеся как контрпоршень, а гайку достаточно слегка затянуть от руки - и никакого сопения.

Задняя крышка у обычного мотора на маленьких болтиках, которые часто срывают резьбу, и картер можно выкидывать и обращаться в сервис..., винтики постоянно теряются в траве, крутить их долго и неудобно. На РС7 стоит задняя крышка из стеклонаполненного полиамида с удобным фиксатором от проворота, и притягивается большой гайкой из хорошо каленого В95Т, 3 оборота гайки - и крышка снята (или установлена).

На обычном моторе применен носовой подшипник 6х15х5 с шариками чуть больше 2 мм., приходится постоянно менять подшипник после соревнований. На РС7 стоит носовой подшипник 7х17х5 с шариками 3 мм, и требует замены раз в два сезона.

Обычный мотор очень чувствителен к погоде. Немного промазал в регулировке - и мотор завякал. На РС7 таких проблем нет, и мотор работает нормально в широком диапазоне поворота иглы жиклера. Это очень удобно в бою. Мотор просто невозможно заставить вякать (если конечно не поставить явно видимый бедный режим). Режим выставить легко даже глухому - закрыл иглу до исчезновения дыма, а затем приоткрыл до появления быма - и в полет !

Обычный мотор приходится ставить на модель с разворотом на "вывернутой" мотораме из-за маленького угла отклонения выхлопного патрубка с глушителем. Сложная моторама часто лопается от вибрации, и мотор улетает так что не могут найти. При мне 3 мотора улетело совсем. При посадке на спине - повреждается головная часть картера и головка.Наш же мотор РС7 ставится на прямую мотораму из В95Т. За сезон 2005 не сломалось ни одной моторамы на 100 моторах при постоянной эксплуатации.

Так что суди сам - выигрывает наш мотор в удобстве эксплуатации или нет.

Обычный мотор сновья летит быстро, а потом через 10-15 полетов все медленнее и медленнее.Это связано с парой и шатуном. Почему-то пара быстро "садится" , и длинный шатун начинает ползти на заднюю крышку. В общем проблема с ресурсом. А РС7 сразу летит быстрее обычного мотора, а потом прикатывается и летит все быстрее и быстрее, и набирает максимум через 20-30 полетов (это, кстати, позволяет юным бойцам незаметно для себя адаптироваться к большим скоростям).

Если сравнивать стоимость моторов, то давай посмотрим комплектацию моторов.К обычному мотору все это нужно приобретать за дополнительные деньги. А к РС7 прилагается сразу:
-свеча Nelson 152 руб
-моторама F2D 200 руб
-пропеллер АКМ 120 руб
-ключ для головки/задней крышки 159 руб.
Итого 631 руб

Стоимость мотора выросла потому что мотор выполнен очень тщательно и качественно и надежно и имеет полную комплектацию для полетов. К тому же в РС7 применены новейшие немецкие материалы на поршне и шатуне что сразу положительно сказалось на надежность и ресурс, и немецкий коренной подшипник (в варианте РС7М).

2. Свечи
Рекомендуется использовать только оригинальные свечи Nelson HD с родными спиралями.

3. Пропеллер
Диаметр 160 мм, углы : 8гр на 160, 10 гр на 140, 14гр на 120 мм
С такими параметрами лучше всего летит пропеллер Серегина.
и АКМ

4. Моторама
Моторама сделана и высокопрочного сплава В95Т. Очень ресурсная и твердая.

5. Крепление глушителя
Глушитель нужно зафиксировать за хвостовую часть специальным хомутом из пружинной проволоки диаметром 2 мм. Обычно хомут совмещают с крючком для ленты. Ждя того чтобы хомут не зудел по глушителю на хомут одевают кембрик.

6. Крепеж
Для крепления мотора и моторамы рекомендуется использовать каленые винты М3х12. Они не тянутся при затяжке и не откручиваются самопроизвольно.

7. Страховка мотора
Мотор по правилам должен иметь страховку на случай разрушения крепления мотора при столкновениях и таранах моделей. Рекомендуется использовать пружинную проволоку диаметром 0,6 мм

8. Топливо
Для обкатки рекомендуется использовать топливо 20% касторки и 80% метанола. Для полетов состав стандартный 10% нитрометана,
20% касторки, 70% метанола.

9. Соска
Для сосок рекомендуется использовать латексный шланг. Зимой – желтый. Летом – черный.

10. Шланг
Шланг соединяющий мотор с баком (соской) обычно используют силиконовый сечением 2х5 мм, но лучше использовать шланг из бензомаслостойкой резины – он крепче, поэтому реже повреждается при посадке на работающем моторе и никогда не слетает с жиклера в полете.

11. Объем камеры сгорания и зазор
Рекомендуемые объемы камеры сгорания при разных погодных условиях:
Температура С Объем см.куб
-10...-25 ________0,15
-10...+10 ________0,17
+10...+20 ________0,18
+20...+30 ________0,19
+30...+40 ________0,20

Порядок измерения объема таков:
• Выкрутить свечку
• Загнать поршень в ВМТ
• Набрать топливо в кубовый шприц
• Залить из шприца топливо в камеру сгорания
Изменение объема – фирменной никелевой прокладкой 0,05 мм из комплекта, прилагаемого к мотору. Использование других прокладок не допускается.

12. Игла
Для хорошего запуска мотора поворотом иглы настраивается подача топлива по капелькам – так чтобы топливо капало. Считается удачно настроена игла лля запуска мотора, если пойман момент когда течение топлива переходит от непрерывной струи к капелькам .

13. Запуск мотора в холодную погоду
- мотор предварительно (дома в тепле) нужно тщательно промыть метанолом от касторки и всякого там масла , просушить и смазать керосином
- рекомендуется на зиму поставить в мотор подшипники с большими радиальными зазорами (18-25 микрон)
- использовать топливо с нитрометаном 10%
-уменьшить охлаждение мотора (например замотать головку мотора чем-нибудь)
- выставить рекомендуемую для данных погодных условий камеру сгорания.
- при запуске капнуть в футорку 2-3 капли бензина для зажигалок или смесь метанола и эфира 1:1
- аккумулятор для свечки завернуть в утеплитель или держать его в теплом кармане
- топливо налить в металлический термос и нагреть до кипения с помощью кипятильника
- теплоизолировать топливный бак и все системы подачи топлива (краны, фильтры и т.п.)
- тщательно промыть свечу от касторки

14. Запуск мотора в жаркую погоду
В жаркую погоду для улучшения повторного запуска мотора рекомендуется охладить мотор водой и капнуть 2-3 капли воды в футорку

15. Обслуживание мотора после падения на землюдля повторного запуска
• Проковырять в забившей футорку земле отверстие
• Открыть иглу на 3-4 оборота
• Резко подать топливо в футорку
• Удалить землю из футорки убедившись что там все абсолютно чисто
• Охладить мотор водой

16. Обкатка
Подготовить мотор к обкатке. Поставить на мотор самый легкий пропеллер. Установить максимальную по объему камеру Обкатывать мотор нужно на топливе без нитрометана 20-30 минут на предельно богатом режиме на земле и сделать 3-5 полетов на богатом режиме с щадящим пилотажом. После обкатки заменить свечу на новую и приступить к настройке мотора в полете на топливе с нитрометаном .

17. Настройка мотора
Рекомендуется выводить мотор на максимальный режим на топливе с нитрометаном постепенно в течении 3-5 полетов.
На земле за моделью при правильной настройке иглы должен быть небольшой дымовой шлейф. А при кратком пережатии кембрика мотор не должен на него реагировать изменением режима.

18. Порядок замены прокладок на моторе РС7
• Ослабить затяжку свечки
• Загнать поршень в ВМТ
• Снять гайку головки
• Снять головку с мотора
• Добавить или убавить прокладки . Внимание – при установке дополнительных прокладок на РС7 их нужно подсунуть под штифт головки !
• Поставить головку на место
• Затянуть гайку головки
• Проверить травит воздух или нет

19. Порядок замены прокладок на моторе РС7М
• Ослабить затяжку свечки
• Загнать поршень в ВМТ
• Отвернуть гайку головки на 2-3 оборота
• Выдернуть головку из гильзы плоскогубцами за свечку
• Снять совсем гайку головки
• Снять головку с мотора
• Добавить или убавить прокладки
• Поставить головку на место
• Затянуть гайку головки

20. Разборка мотора
• Установить пропеллер
• Ослабить затяжку свечки
• Снять глушитель вместе с уплотнительным кольцом
• Открутить гайку задней крышки
• Загнать поршень в ВМТ
• Вынуть заднюю крышку с помощью плоскогубцев за специальный хвостик
• Снять головку как в п.п. по замене прокладок
• Опустить поршень в НМТ
• Вынуть гильзу с помощью поршня вставив деревянную палочку в боковое продувочное окно гильзы. Внимание – нельзя вставлять никакую палочку в выхлоп или использовать металлические предметы в качестве палочки ! Можно погнуть шаиун или открошить покрытие на кромках окон !
• Поднять поршень в ВМТ.
• Снять шатун с кривошипа вала с помощью специальной миниатюрной Г-образной фомки из 3-х мм пружинной проволоки подковырнув шатун опираясь на щеку вала. Внимание – поршень при этом должен быть только в ВМТ !
• Снять иглу жиклера. При необходимости – жиклер просто выпрессовывается. Он стоит с нятягом в картере 0.02 мм
• Снять пропеллер
• Снять опорную шайбу пропеллера специальным съемником
• Нагреть картер до 110 ºС. Внимание – не допускается перегрев во избежании повреждения пластикового сепаратора коренного подшипника !
• Вынуть вал вместе с коренным подшипником
• Выдавить деревянной палочкой носовой подшипник
• С помощью пинцета снять одно стопорное кольцо из поршня
• Выдавить палец из поршня

21. Разборка совмещенной опоры «вал/коренной подшипник»
• Постелить на столе махровое полотенце во избежании потери шариков
• С помощью специальной Г-образной фомки из 3-х мм пружинной проволоки выдавить сепаратор из коренного подшипника в двух противоположных сторонах, опираясь на маховик вала, и снять сепаратор с вала.
• Скатить шарики на одну сторону и снять наружную обойму подшипника с вала

22. Сборка совмещенной опоры «вал/коренной подшипник»
• Постелить на столе махровое полотенце во избежании потери шариков
• Взять вал в левую руку за маховик и наклонить резьбой вверх под 45º
• Накинуть на вал обойму подшипника
• Наложить 7 шариков в обойму
• Раскатить шарики равномерно
• Вставить сепаратор
• Защелкнуть сепаратор на шарики плоским торцем трубки

23. Сборка мотора
Сборка мотора – в обратной последовательности:
• Собрать поршень – шатун – палец . Внимание – смазочная канавка вдоль шатуна и вырезы на юбке поршня должны быть с одной стороны !
• Установить с помощью пинцета стопорное кольцо. Внимание – проверить надежность установки кольца подергав за него пинцетом !
• Нагреть картер до 120ºС
• Вставить в картер предварительно собранный вал до упора
• Вставить носовой подшипник до упора
• Остудить картер
• Установить опорную шайбу и затянуть пропеллер
• Убедиться в наличии осевого люфта. Внимание – если нет люфта , то можно слегка постучать по коку пропеллера вдоль оси вала маленьким волшебным молоточком до появления люфта. Люфт должен быть 0.05…0.07 мм.
Остальные операции сборки обычные.